Route en Allemagne

Route en Autriche

Route suivant le Danube

Jolie la Croatie !!

Terre de marins, la Croatie est tournée vers la mer Adriatique et ses 1001 îles. Toutes sublimes et pour la plupart encore sauvages, elles déploient leurs charmes dans une végétation méditerranéenne. Influencée par ses origines à la fois slaves et latines, la culture croate n’en est que plus exceptionnelle. Une dualité que l’on retrouve dans ce peuple si accueillant, dans l’architecture austro-hongroise qui se mêle au style vénitien ou encore dans les paysages qui allient montagnes et lacs à quelques kilomètres des plages bordées d’eau turquoise.

Route en Croatie

La presse en Croatie

Sarajevo on parle de paix

Bosnie

L'indépendance de la Croatie

Le 19 mai 1991, le référendum sur l'indépendance qui suit les élections est remporté à plus de 90%, mais a été boycotté par la minorité serbe de Croatie.

Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leurs indépendances. Ces indépendances se réalisent sans conditions préalables, et Belgrade perd du même coup une grande partie des droits de douanes, qui représentent une part majoritaire du budget fédéral. Parallèlement, L'Allemagne, qui y voit une occasion d'affirmer son influence en Europe, et l' Autriche apportent leurs soutiens diplomatique et financier à la Slovénie et à la Croatie. Du 26 juin au 7 juillet, l'armée fédérale yougoslave (la JNA), majoritairement composée de Serbes et Monténégrins, intervient en Slovénie, puis se retire rapidement après l'encerclement de ses unités dispersées.

Ne delo, Ljubljana,slovenie

Route en Slovenie

La presse en Slovenie

j'aime beaucoup ce pays.

Hommage a mon Grand Père l'homme de la Terre.

Dimanche 28/08 Grand Père Fergé nous a laisser dans les bras de mon père a minuit. Je soupçonnais; part ma lettre écris pour ma soeur et mon frère le mercredi avec beaucoup d’amertume qu ‘il c était passer quelque chose dans la famille et que j’étais le dernier a le savoir, ce qui est normal quand on est a 6,000 km de son pays, donc je l’ais sue le jeudi part un email de Gaël et le lendemain au téléphone part maman me disant ‘’ Grand Père nous a quitter sans souffrir chez lui et non pas a l’hôpital. Car il ne voulait pas passer ces derniers jours sous tube d’oxygène.
Le Décès d’une personne c’est dur mais toujours plus dur quand c’est quelqu’un de proche, je partage ma toute peine et tristesse avec ma famille et amies.

Maintenant qu’il est parti je regrets ne pas avoir passer plus de moment avec lui, mais ces petit moment ils étaient très bon, c’est avec lui et papa qu’il mon fait aimer la terre, les animaux, les moissons, les vendanges, apprendre respecter la mort d’un animal en le tuant, et toutes ces choses qu’un paysan peut découvrir de la nature du monde que j’adore voir, mais malheureusement je vois tous les jours notre propre destruction du monde, se qui me rend triste.

Grand père a versé beaucoup de sa sueur pour cet planète qu’on fous en l’air par un nouveau monde de matérialisation, consommation globalisation, la bonne joie est maitenant il n’est plus la pour voir tous ça.

J’aimais beaucoup mon grand père et je l’aimerai toujours car il sera toujours la dans mon esprit et dans mon nom. il va me manquer c’était le dernier.


24/08/05
Stupéfait par la beauté de ce pays par ces montagne dont une partie de la ranger des
Alpes.

Notre première monter dans le pays, les locaux disent que ces pour les professionnels ce qui parait ! " Le col du diable" connut par le Giro d’Italie, ils se font des tours , hé bien on a tester et c’est vrai elle fait très mal au jambe : 12km seulement pour 1200mt de grimpe arrivant au sommet après 3heure et 30 minute de monter. Pour la descendre on a eut mal encore, de différent muscles, les doits a force de serrer
nos frein et impossible d’aller vite a cause des lacets les un près les autres.

23/08
Rentrer dans les terres de la Slovénie, oui, oui il font partie de l’union Européen. Adieu Italie, spaghetti, Pavarotti, Parmesan,Vatican, et a nous la montagne, cesta (route), grad (ville), kruh(pain) qui est vraiment délicieux car le moins cher est le pain complet. On est parti pour de nouvelles aventures.

Une petite merveille

SLOVENIE pays marginal de l’ex-Yougoslavie pour les amoureux de la nature vierge et des montagnes, c’est l’idéal et l’eau minéral on la directement au robinet.

Nous avons découvert la Slovénie le 23 Août 2005, ne faisant pas trop confiance a notre guide touristique, on a donc questionner la plut part des gens dans notre entourage pour avoir une petite idée, effarements, il y a peu de monde qui connaissent ce pays, et beaucoup moins qui peuvent placer la Slovénie sur la carte de l’Europe, et si ils le peuvent c’est parce que ce sont des gens de pays frontaliers. Nous avions peu de penser à ce qu’on allait découvrir. Nous sommes arrivé sans aucun préjuger.

PREMEIRE RENCONTRE
On apprécia la rentrer dans ce pays a l’air pure, aux terres très fertiles et aux denses forets c’est exactement ce qu’on avait besoin après une épuisante traverser de Italie en pleine saison estival.

Partant d’Udine en Italie de tôt matin sur une route avec beaucoup de circulation jusqu’a Cividale Del Friuli qui est a 135m, le trafic se modéra un peu , on commença a entendre des chants d’oiseau, remontant une petite rivière sur notre gauche de Fiume Natissone de couleur bleu glacier, sillonnant les derniers villages Italien, de San Pietro, Brischis, On commença à entrevoir de très belles forets.
En 41km on arriva à la frontière Slovéniene, les douaniers d’un sourire très curieux regardaient notre équipage sur le vélo, s’en pressaient de voir notre passeport pour connaître notre nationalité et destination. Lisant d’un air intéresser et étonné de voir un visa pour l’Algérie? « Français and English « Il me répondit ; on the bicycle? Hé oui! Je lui demandais de tamponner mon passeport pour ma collection, sachant bien qu’il ne tamponnait plus depuis l‘entrer en Europe, le douanier très fier de ma demande, proposa de tamponner celui de Stani pareillement «no thank you» elle répondu ; le douanier de son plus beau accent anglais lui répliqua « don’t you like Slovénie? Non ce n’est pas ca, j’ai trop de tampons sur mon passeport pour finir mon voyage. Ne lui laissant pas le temps de s’exprimer plus ; nous partions avec nos bécanes comme des sauvages. Quel dommage !Il voulait surement pratiquer son Anglais, car ce n’est pas avec les Italiens qu’ils peuvent pratiquer la langue international, il y a peu de circulation en ce moment, de ce fait ils étaient contents de rencontrer deux voyageurs en bicyclette de nationalité différente avec des passeports aux tampons de distinctes couleurs. C’est dans c’est moment qu’on se sent un peu coupable de ne pas communiquer assez avec les locaux, on pourrait aussi prendre 10 ans pour voyager et on n’aurait peut être pas plus de temps de le partager avec les gens qu’on aimerait. Avoir des vélos c’est aussi de pouvoir rencontrer des gens ? Nos bicyclettes sont charger comme des mulets ce qui est une bonne excuse pour prendre sont temps!!On devrait peut êtres faire de la marche a pied?
Escorter d’arbre sur le bord de la route, on se trouva de suite dans un milieu très naturel, on pensait d’êtres dans un parque national ; et bien non, on était arrivé tous simplement en Slovénie. Tous semblaient a sa propre place, une harmonie c’était créer entre la nature et l’homme, montrant que les deux pouvait vivre totalement ensemble, se respectant et se protégeant. A cet instant on commença à écouter le vrai silence de ce pays, que du bonheur, mais pour combien de temps?

SOCA LA BELLE RIVIERE-- VRSIC LE COL DE L’ENFER
Kobaride 8km de la frontière, un joli petit village de passage, un grand lieu mémorable d’une grande bataille de 1917 en pleine guerre mondial, très disputer par les autrichiens les Allemands et sous le control des Italiens jusqu’en 1945, personne pour les aider non plus, une seule survivante la montagne de Krn 2 244m, qui observa tous les problèmes d’une grande bataille pour enfin y trouver la paix chez elle en Slovénie, il y a 60 ans maintenant.

Sortant du village, nous avons fait une rencontre avec la rivière «Soca»: la glorieuse, la furieuse, la majestueuse et l’inoubliable, elle prend sa source dans les plus hauts sommets du pays, pas loin de la montagne Triglav 2864m, Soca connut la guerre aussi on l’utilisai pour une ligne de front; un million de soldas et de civile sont mort ici, le sang devait coulé a flot ,Soca est plus connue pour ces multiples attractions, des gens viennent de très loin pour exercer sur son dot le kayak, le canoë, le rafting long de 10 km, l’idéal pour les fanatiques des sports aquatique, sa couleur est vraiment superbe un bleu turquoise sur ses coter et au milieu vert crème fraîche [ne pas me demander de commenter sur le vert crème fraîche !!] Nous décidions de passer notre première nuit a ces coter, sans aucun problèmes on a pue camper sauvage, le bruit de l’eau me poussa a me réveillé au milieu de la nuit, sortant de la toile pour soulager mes besoin et le « grand spectacle »la lune et les étoiles étaient au rendez vous. Me rappelant que chaque étoile dans le ciel était une personne de ma famille ou un ami, ils seraient toujours la quand je désirai de les voir.

Le lendemain très beau temps, de nouveau paysage nous attendait, on pour remonter la vallée Soca, visitant la magnifique cascade Boka aussi populaire par les touristes. On s’arrêta a n’importe quel opportunité juste pour admirer cet extraordinaire vallée et aussi de sentir les derniers parfums l’été au parfum de foin sec et de luzerne, regardant les maisons chalet de très haute toiture en grosse poutre en bois et en ardoise noire, les balcons étaient bien garnis de géranium de plusieurs couleurs. Après 19 km de faut plat qui paraissait 30km nous sommes arriver a Bovec 460m connut pour sa station de ski et de son terrible tremblement de terre en 1998; 60% des maisons ont été sérieusement endommager mais on été reconstruite très vite ce qui fait une ville maintenant commercial qui a perdue tous de son charme, par contre un bon endroit pour faire ses provision ,il n’y a besoin de trop se charger en nourriture car les village son prés les uns des autres. Apres Bovec on a prit la route 203 toujours en légère montée suivant notre rivière préférer, 18km Trenta 620m. Nous arrêtions dans un camping (camp Triglav) une fois très rare, on entendue dire qu’il était strictement interdit du camping sauvage dans le parque national de Triglav pour une amende de 100 Euro, sans risque pour nous, (recommandation d’un cycliste de Lubjvana) on en profita pour une prendre une douche pas très très chaude (bizarre on sent souvient toujours quand t’on paie).

Par plusieurs occasions nous avions demandé a un groupe d’internautes Slovènes de nous conseiller quelque route, la plut part d’eux recommandèrent la route qui va au col Vrsic qui est a 1611m le plus haut col du pays, rien que ca ? Nous avions aussi entendue par nos collègues cyclistes Italien, que cette route était surnommé « le col de l’enfer » pour le Giro Italie, chicken (mauviette) ils n’ont pas de bagages eut, répondit Stani.

Nous partions très tôt, après un petit déjeuné de champions (flacon d’avoine) yaak , je déteste ça. Une journée de 26km : 1020m de grimpettes en 10km de 22 lacets du 10% a 12% de monté, enfin de la vrais montagne, nous avions l’altitude et le nombre de virage indiquer a chaque tournant, on aurait pue se croire a l’Alpe d’ Huez, la différence c’est qu’il y a moins de touristes ici, et nous sommes dans un parque National entourer d’énorme foret de pins et d’oiseaux qui chantent. Se disant bien qu’on on avait plus de 5 heures pour arriver au sommet ce qui nous laissait du temps sans avoir de la pression.

Premier arrêt fut la visite du monument de Julius Kugy, un botaniste de classe, pionnier de nouvelle route dans les Alpes, il refusa de prendre une arme pendant la première guerre mondiale, il était un passionné des montagnes ; il nous inspirât beaucoup. Stani fit une chute de vélo se trouvant dans le bas fossé ; je me suis me retourné par un bruit d’une voix de secours et elle avait disparut ; j’étais très surprit de la retrouver la tête au ras du sol, elle voulait essayer de faire un peu trop de place a des randonneurs et elle glissa, on remonta son vélo, vérifiant qu’elle n’avait rien de mal .Nous continuions notre ascension ; profitant de chaque tournant pour admirer le paysage , nous étions surprit par des montées et des descentes de voitures et de bus, se laissant passer les uns après les autres par le manque d’espace a chaque tournant, le moins marrant c’était de sentir l échauffement des freins et des moteur de tous ces véhicules, les gens dans leur boite de métal nous criait des choses qu’on ne comprenait pas,( et on ne voulait pas comprendre non plus), c‘était peut êtres pour nous encourager ? ; me laissant aussi penser : qu’il n y a pas un automobiliste qui va s’arrêter pour nous donner de l’eau ou du chocolat ? Oubliant très vite cette idée, on fit une halte pour manger le reste du dîner de la veille le mélangeant avec de la mayo et voila !! Trop bon, (quand ton a faim les goût deviennent très simples on se trouve a manger presque n’importe quoi), savourant notre repas parmi cet belle nature se fut un vrai spectacle et avant de repartir on utilise la formule magique, une petite gâterie, pour moi c’est le beurre de cacahouète avec confiture et banane, oui je sais du grand luxe, mais on est en Europe quand même !!! , avec ça je pourrai passer n’importe quel col. Le plein d’énergie nous aide bien pour pédaler comme des forcenés. On est a mi-chemin, on peut maintenant découvrir le dessus de la vallée avec un plein soleil ; houa qu’est ce que c’est splendide. Il nous reste 4 km pour arriver au sommet ces les plus dur, me disant bien que je ne pousserais pas mon vélo, plutôt manger du chocolat ces meilleurs et de repartir, on fait une nouvelle pause, la vue est encore plus jolie, on voit les plus haut sommets de la région ainsi la notre qui est un tous petit sommet, ça fait du bien. On prend des sucreries comme si c’était des dopant, ça marche et ces bon ,Les 3 derniers Km c’est les plus long , je me force a penser qu’il n’en reste 6 km pour tenir jusqu’a ligne blanche l imaginable, je me prends pour Richard Virenque ,je regarde derrière moi et je vois seulement Stani (et ou est le pelletons?) Elle me tire la langue, elle se rapproche de moi. Le vent nous aide a finir les quelques derniers kilomètres, Il y a du monde sur la route cela doit êtres pour nous? 1 km c’est la lutte final avec nos muscle et notre sueur, ça ne fait plus mal aux jambes maintenant, un écart se fait je voudrai bien attendre Stani, mais cela veut dire aussi qu’il faut je m’arrête, impossible, quelque mètres pour en suite jouir a une belle descente de16 km, je pense qu’a ça.


Les gens ne son pas sur le bord de la route pour m’applaudir ? Que se passe-t-il ? Mais on nous regarde de loin, très bizarrement, ils se demandent «pourquoi ils ont tant de bagages?» c’est finit on est au sommet je mets le pied a terre. La température est sûrement tombé de moins 7°, le vent est glacial et fort, il fait froid, on s’habilla chaudement et on en profita pour se faire un bon chocolat chaud utilisant l’eau de notre thermaux qu’on avait précieusement fait bouillir le matin. On se laissa rêver se disant qu’on était au plus haut de monde dans un univers ou il y avait seulement des massifs montagneux.

Se couvrant de plus belle de tous nos vêtements d’hiver pour la descente très abrupte, impossible de faire de la vitesse de plus a chaque tournant le bitume se transforma en petit paver de 5cm², bas trop bon nos petite fesse, on allait doucement, essayant de reconnaître le pic de Triglav, soupçonnant que cela devait êtres le sommet le plus haut qu’on puis voir, le plus grande des montagne se cachât dans les nuages. On se fit mal au doigt en serrant nos frein comme des malades on a quand même loupé la visite de la Chapel Russe elle se situa a 100m du bord de la route, se mémorial de guerre ou 300 Russes au moins, prisonniers de guerre sont enterrer par une avalanche pendant qu’ils construisaient la route, beaucoup d’autre sont mort par la fatigue, la famine et la torture. Apres 12 km de super descentes on arriva a un immense plateau, ou se trouva un très large lac artificiel, très populaire pour ces promenade du dimanche. Arriver Kranjska Gora 809m, vers 16h nous lassant du temps visiter le village, et de se loger avec l’association « Hospitalité club ».

KRANJSKA GORA – LAC BLED- LAC BOHINJ
Kranjska Gora est très réputé pour sa station de sport d’hiver, l’été on y fait beaucoup de randonné pédestres, mais le plus connut dans la région c’et le saut à ski, ils ont un tremplin a ski le plus grand du monde, le dernier record est de 231m, houa hou !!! Les Slovènes ne font pas les choses à moitié, comme ce cycliste Jure Robic pédala 679.8 miles en une journée 13heures et 19 minutes, sans dormir, chapeau !!

Le vélo tout terrain est très populaire, il y a nombreuses pistes cyclables dans la région, pour ceci nous prenions une de ces pistes très bien indiquer et en bonne condition, nous dirigions vers le lac Bled en longeant la rivière Sava Dolinka, savourant bien le plaisir d’êtres dans une belle vallée en légère descente, a 13 km fut notre tournant traversant le petit village de Mojstrana 630m ,qui est l’entré pour la monté du sommet Triglav de 1864m et du glacier le plus large du pays :Vrata vallée est un endroit a ne pas manquer juste par la pureté de la vallée. Notre piste continua par un petit col de 847m pour se trouver dans la magnifique vallée de Radovna le paradis pour cyclistes a condition de trouver la bonne saison pour y passer car cet un chemin de terre qui peut se trouver en terrain de boue pendant les pluies, mais de très bonne condition , on peut rencontrer des cyclotourismes et tous le monde se dit bonjours en sa propre langues ,après avoir traverser une dense foret la route nous conduit directement en 15Km au plus romantique lac du pays « lac Bled » 501m, qui peut êtres le piège a touriste c’est sur ,mais ca vaut vraiment le coup d’œil un endroit unique par la couleur du lac vert émeraude, le château du XI siècle percher en haut d’une falaise et la Chapel sur l’îlot situer au milieu du lac font une très bonne photo postal. Sans se tarder pendant 35km de légère descente on traversa des beaux village de campagne au balcon toujours fleurie, on arriva au « lac Bohinj » 4km de long , 1km de large et profonde 45m a 320m altitude est dans le parque national de Triglav, un vrai bain des joie de la nature avec se coter magique on se croirait dan un immense amphithéâtre ou les acteurs seraient les montagnes ,les arbres et le lac pour le rôle principale ,une chance pour nous que nous sommes hors saison car cet endroit doit êtres bomber de tourisme l’été, pédalant seulement a moitié du lac et de retour sur le même circuit car la route ne fait pas le tour on apprécia vivement se somptueux paysage.

Le plut surprenant qui arriva fut d’entendre des grands coups de frein pour ensuite un boum de carrosserie, après quelque minute la police, les pompiers et l’ambulance nous doublait ils allaient très vite, après 3km on trouva un véhicule sur le capot et seulement un gendarmes, tous c’était passer très vite, sûrement un véhicule qui allait très vite car a vrais dire, il y a des fous du volant dans ce pays aussi. Effectuant un demi tour au bout du lac, ne passant pas la nuit au camping car les prix sont en proportion du tourisme.
La région de Bohinjska trouve dans un bassin entourer de montagne et de dense forêt ; pour avoir l’avantage de choisir on s’arrêta la nuit a 1000m alt. pour avoir une belle vue mais impossible de voir quoi de se soit par le nombre d’arbre mais c’est avec beaucoup de facilité qu’on a pue passer une nuit seul, en silence, dans une forêt mystérieuse.

Une journée a Venise, sans nos biclou.

Venise ,la Cité des Doges ou la Sérénissime
Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
La place Saint-Marc

La basilique Saint-Marc est la plus importante basilique de Venise, construite en 828
Le Palais des Doges ou Palais Ducal est un palais vénitien de style gothique situé sur la place Saint-Marc.
Le Palais Contarini del Bovolo est un petit palais à Venise, fameux pour son escalier extérieur en colimaçon avec de multiples arches, connu comme la Scala Contarini del Bovolo (du serpent).

L'histoire des masques de Venise remonte déjà à de nombreuses années. En effet il existait déjà en 1271, une école des "maschereri". En 1773, il existait officiellement 12 magasins de masques avec 31 ouvriers : peu par rapport à l'utilisation que l'on en faisait à l'époque. Toutefois beaucoup de masques, fameux dans toute l'Europe, sont fabriqués au noir, donnant ainsi du travail à de nombreuses personnes.

Le changement climatique global : selon une certaine source, l'élévation du niveau des mers de 60 centimètres en 2050 et potentiellement de 150 centimètres à 10 mètres, fin du XXIe siècle, entraînera la destruction totale de la ville6. Il ne s'agit cependant là que d'une opinion isolée, non partagée par l'ensemble de la communauté scientifique



La ville est périodiquement inondée. C'est ce que les Vénitiens appellent acqua alta.
Ce phénomène a toujours existé, mais s'est largement amplifié ces dernières décennies sous l'influence conjuguée de plusieurs causes relatives au climat et à l'activité humaine

Italie

Ont tournent en rond, a Rome.

La ville est un musé
Rome est l'une des rares villes européennes majeures qui aient échappé aux ravages de la Seconde Guerre mondiale : son centre est de style Renaissance et baroque.

Son centre historique est classé par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial







Rome a une histoire qui s'étend sur plus de deux mille cinq cents ansL'histoire légendaire de Romulus et Rémus : déposés sur le Tibre dans un panier d'osier, les jumeaux sont recueillis par une louve au pied du Mont Palatin, sous un figuier sauvage (le Ficus Ruminalis) située devant l'entrée de la grotte du Lupercale, celle-ci les aurait nourris et protégés. Devenus adultes, les deux frères retournent à l'endroit de leur abandon et y fondent la ville de Rome.

Un joyau pour l’œil au musés du Capitole
La tête et une main tenant un globe,témoignage de la grandeur antique du peuple romain

J’ai beaucoup les peinture de Michelangelo Merisi da Caravaggio pour sa technique claire et obscure.


Caravaggio: The Good Fortune

Hercule au Capitole.

Le Tireur d'épine, en italien Spinario, est un type statuaire représentant un jeune garçon se retirant une épine du pied. L'exemplaire le plus connu est une sculpture en bronze exposée dans la salle des Triomphes du Palais des Conservateurs. Généralement datée du ier siècle av. J.-C., elle constitue un bel exemple du principe de l'éclectisme, c'est-à-dire de « l'antique d'après l'antique ».